一. 萊賽爾和天絲的本質(zhì)區(qū)別和關(guān)聯(lián)

嚴(yán)格地說，萊賽爾和天絲是有本質(zhì)的區(qū)別的。萊賽爾（lyocel）是一種纖維名稱，而天絲（tencel ）是品牌名稱，現(xiàn)在由奧地利的蘭精公司（lenzing）持有!

簡單地說萊賽爾纖維是將天然纖維素原料溶于NMMO溶劑體系，不經(jīng)化學(xué)反應(yīng)，用干噴濕法工藝，得到的新一代再生纖維素纖維！

也就是說按照這種工藝生產(chǎn)的纖維都叫“萊賽爾”，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會將萊賽爾定義為“由有機(jī)溶液沉淀的纖維素組成的纖維，其中不會發(fā)生羥基取代，也不會形成化學(xué)中間體”

天絲作為商標(biāo)，涵蓋蘭精公司生產(chǎn)的兩種纖維，就是天絲莫代爾和天絲萊賽爾！

這是它們的區(qū)別！

生活中許多人用天絲來稱呼萊賽爾（還有莫代爾），這大概是因?yàn)樘m精公司的產(chǎn)品最出名，所以就有了這種用著名商標(biāo)來泛指該類產(chǎn)品的情形，和用萊卡來稱呼所有的氨綸的情況類似！

天絲是商標(biāo)，天絲萊賽爾，是蘭精公司生產(chǎn)的萊賽爾，這又是它們的關(guān)聯(lián)！

二．萊賽爾和天絲的前世今生

粘膠纖維作為一種再生纖維素纖維，有許多的優(yōu)勢，但生產(chǎn)過程帶來了不可避免的環(huán)境問題，出于環(huán)保的要求的驅(qū)動，萊賽爾工藝得以開發(fā)。

1966-1968年，伊士曼柯達(dá)公司的D. L. Johnson研究了NMMO解決方案；

1969年到1979年，美國人恩卡試圖將該過程商業(yè)化，但沒有成功；

1981年Mcorsley為Akzona Incorporated（AKZO的控股公司）申請的專利中首先描述了NMMO中溶解纖維素的基本過程，隨后該專利由AKZO公司授權(quán)給Courtaulds和Lenzing；

萊賽爾纖維由Courtaulds Fibers在1980年代以“Tencel”品牌開發(fā)，隨后在Courtaulds的美國阿拉巴馬州莫比爾（mobile）工廠和英國格里姆斯比(Grimsby)工廠同時(shí)開始商業(yè)化生產(chǎn)；1988年英國工廠達(dá)到每周25噸也即1200噸的年產(chǎn)量，美國的工廠1993年達(dá)到2萬噸的年產(chǎn)量。

到現(xiàn)在為止，天絲品牌仍然在Courtaulds手中，也只有它對萊賽爾開始了商業(yè)化的生產(chǎn)，可惜收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于它十多年研發(fā)的總投入10億英鎊！

同樣獲得了AKZO公司專利授權(quán)的，如今大名鼎鼎的蘭精公司，1990年開始設(shè)廠，1997年商業(yè)化生產(chǎn)，年產(chǎn)只有區(qū)區(qū)12噸！

1998年，Courtaulds被競爭對手阿克蘇·諾貝爾（Akzo Nobel）收購，AKZO將天絲部門與Accordis旗下的其他纖維部門合并，然后將其出售給私募股權(quán)公司CVC Partners；

2000年，CVC將天絲部門出售給蘭精股份公司，后者將其與“蘭精萊賽爾”業(yè)務(wù)合并，并保留了天絲品牌名稱。隨后蘭精也接管了莫比爾和格里姆斯比的工廠；

到2015年成為最大的萊賽爾生產(chǎn)商，年產(chǎn)量為130萬噸。至此，先行者Courtaulds消失，工廠和品牌天絲都?xì)w入奧地利的蘭精公司！

三． 萊賽爾的特點(diǎn)以及用途

萊賽爾纖維現(xiàn)在是國際人造及合成纖維標(biāo)準(zhǔn)局對通過有機(jī)溶劑紡絲法制得的纖維素纖維的統(tǒng)稱，是一種全新的纖維，它不僅具有天然纖維棉花所具有的舒適性、手感好、易染色等特點(diǎn)，還具有傳統(tǒng) 粘膠纖維所不具備的環(huán)保優(yōu)點(diǎn)。

粘膠纖維在生產(chǎn)過程中會釋放二硫化碳、硫化氫等有 害氣體，污染環(huán)境，在發(fā)達(dá)國家漸已淘汰。而萊賽爾纖維以竹、木等可再生資源搗碎后形成的漿粕為原料，同時(shí)先進(jìn)的工藝使得其溶劑回收率高達(dá)99.7%，節(jié)能、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展，被稱為最環(huán)保的纖維！

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了萊賽爾短纖維分類和名稱：

萊賽爾制成的衣物光澤自然、手感滑潤、強(qiáng)度高、基本不縮水，而且透濕性、透氣性好，與多種其它纖維混紡或交織的織物效果良好。可以廣泛地用來制作高端內(nèi)衣、連衣裙。